Если еще два-три десятка лет назад основным стройматериалом для возведения изгородей была древесина, то современные торговые точки предлагают десятки новых форм и компонентов. Но самым дешевым и приемлемо надежным можно считать забор из профлиста или профнастила.
Перекрытие должно быть прочным, высоким и привлекательным внешне. Такая система стоит больше, а вместе с работами представляет серьезную финансовую проблему для среднестатистической семьи. Сэкономить семейный бюджет можно, построив забор собственными силами, а не нанимая строителей.
Проект или чертеж для ограды из профнастила
Самостоятельные работы – это не только закупка стройкомплекта и строительство, но и составление эскиза (проекта, чертежа заграждения) со всеми геометрическими, арифметическими и финансовыми подробностями. Кроме визуализации, эскиз поможет понять, какую сумму вы потратите на забор из профлиста (профнастила) своими руками.
Для начала выберите вариант защитного барьера. Это может быть сплошной забор своими руками или секционная структура. Исходя из этого, рассчитывается расход исходников и методы монтажа отдельных узлов.
Схема-чертеж рекомендательно содержит такие пункты:
- Локализацию объекта заграждения с географической привязкой к местности, нюансы рельефа, указание видов растительности и хозпостроек, подъездов к дому, место монтажа ворот и калитки.
- Указание на перепады уровней, чтобы выровнять забор своими руками по верхним точкам в пределах периметра территории.
- Геометрические параметры ограды, длину каждого прямого и криволинейного отрезка заградительной системы.
- Расположение пилонов.
Внимание! Для секционного барьера периметра участка ширина каждой секции зависит от ширины одной единицы профнастила и имеет соотношение 1.0, 1.5 или 2.0.
Стройматериалы
Экономия времени и денег – такую цель преследует расчет и закупка сырьевой базы, если вы хотите построить забор на даче своими руками быстро и с надлежащим качеством.
Основные комплектующие:
- Профнастил (в быту его называют и профлист, и гофролист) с толщиной металла 0,45-0,5 мм с предельным допуском 0,06 мм. Чем выше преграда, чем больше делается волна.
Металлопрокат с антикоррозийным покрытием (порошковая краска или оцинковка) прослужит до 50 лет, с полиэстеровым слоем – до 3-х лет.
- Опорные вехи можно вкапывать из бетона, металла и даже дерева. Есть вариант каменной или кирпичной кладки. Самый актуальный вариант из-за невысокой стоимости товара – стальные трубы диаметром 40, 60 или 100 мм, с толщиной стенок до двух миллиметров. При использовании профильной трубы сечение изделия выбирают 30,0 × 20,0 мм, 60,0 × 40,0 мм, 60,0 × 30,0 мм или 40,0 × 40,0 мм. Толщина всех профильных изделий металлопроката – два миллиметра. Трубы можно заготовить самостоятельно или приобрести заводские заготовки. У фабричных заготовок на заводе приваривают нижние «пятки» — пластины для установки в песчано-щебневую подушку, и верхние пластиковые заглушки для защиты от влаги. Если вы используете собственные швеллера или столбы для забора своими руками, то заглушки можно сделать из подручных средств.
- Перекладины (поперечные балки или лаги) собирают из квадратных труб сечением 4,0 × 4,0 х 2,0 см или прямоугольного профиля 4,0 на 2,0 на 0,2 см. Строители советуют выбирать ширину перекладины равной 50% ширины сваи. Поперечины из дерева крепить нежелательно, так как вокруг самореза древесина начнет гнить.
- Кронштейн для присоединения профнастила — изделия крепятся на профили.
- Заглушки из пластика, предназначение – защита отверстия в пилоне от дождя или снега. В варианте с самодельными опорами верхний срез трубы можно закрыть обычной пластиковой бутылкой.
- Метизы (крепежные элементы) – саморезы с неопреновой шайбой, кронштейны, хомуты и похожие приспособления для фиксации деталей ограждения.
- ЛКМ для листа профнастила (краски в баллончиках, лаки или эмали) нужны для закрашивания механических повреждений, которые часто образуются, если установка забора своими руками проводится неопытным человеком.
- Декоративная планка П-образной формы для защиты торца прокатного изделия. Ее называют накрывной планкой, крепят на верхнее ребро изделия.
Из дополнительных стройматериалов на заборы для частного дома фото, которых представлены в этой статье, вам понадобится:
- Портландцемент.
- Чистый речной песок.
- Рубероид.
А из инструмента:
- Строительный уровень и веревочный отвес.
- Сварка и электроды.
- Шуруповерт.
- Перфоратор и электродрель.
- Резервуары для приготовления цементного раствора.
- Шанцевый инструмент.
- Грунтовочные растворы и ЛКМ.
Перед тем, как сделать забор своими руками, наденьте средства индивидуальной защиты.
Расчет и расход составляющих строения
Общие рекомендации для расчетов при строительстве и сборке сплошного или секционного щита таковы:
- Для сплошного заграждения общую длину заградительного объекта делят на ширину металлопроката.
- Для секционной структуры размер пролета по ширине одного прокатного изделия.
Пластину разрешается крепить и горизонтально, и в вертикальном положении.
Чтобы рассчитать общую численность пилонов, воспользуйтесь следующими советами:
- При возведении сплошного ограждения из профнастила всю длину нужно разделить на шаг установки стоек. Среднее значение – 2-3 метра. Больше делать это расстояние не имеет смысла, так как увеличится общая стоимость стройки без усиления прочности.
- Секционный щит требует подсчета всего количества секций. Исходя из этого, определяют численность шпунтов или колонн.
Высоту колонны рассчитывают, исходя из аналогичных значений ограды и заглубления базовой стойки в землю — 30%. Промежуточные бревна, профили или сваи заглубляются на четверть от высоты заграждения. Опоры обязательно должны быть установлены по углам и в точках монтажа калитки или воротных створок.
Чтобы правильно рассчитать, сколько потребуется поперечин, нужно сначала выбрать технологию монтажа ограждения. Если видимый уровень щита – до 2 метров, то достаточно двух поперечных перекладин на один пролет с расстоянием фиксации от края пластины 30 см. Если ограждение планируется выше двух метров, то потребуется крепить три поперечины.
Общее количество кронштейнов для крепления поперечных лаг должно быть равным количеству опор, помноженному на количество рядов поперечин по уровню щитового сооружения. Число заглушек – нижних и верхних – определяется числом стоек.
При подсчете общего количества болтов, винтов, саморезов и других метизов следует принимать во внимание, что крепить полотна нужно в 2 последние волны, плюс присоединение для двух средних точек профлиста, плюс прикрепление каждой поперечины. Если предполагается фиксировать профнастил на заклепки, то их расход рассчитывается, исходя из точек соединения через волну и по краям полотна.
Стандартная упаковка ЛКМ в баллонах – от 50 до 900 миллилитров. Так как красить придется только места соединения на метизы, то много краски вы не израсходуете – достаточно баллончика в 100 мл.
Сколько понадобится декоративных торцевых планок, вы узнаете из длины всего заграждения. Поделите это значение на численность прокатных изделий. Учитывая, что длина стандартной планки – 2 метра, плюс нахлест в 20 см, рассчитать их метраж будет просто.
Выбор фундамента и монтаж системы
Первый этап – расчистка территории под ленточный фундамент или бруса из собственных заготовок. Над поверхностью основание должно подниматься на 10-15 см, чтобы профнастил не вступал в контакт с почвой. МЗЛФ глубиной 300-400 мм или трубные сваи под заборы своими руками — фото которых вы видите ниже — подойдут идеально. Ширина любого фундамента определяется диаметром труб или сечением пилонов.
Глубина лунки или траншеи при монтаже бруса или заливке МЗЛФ выбирается, как третья часть от уровня вертикальных колонн. Нужно прибавить 10-15 см на песчаную подушку. Промежуточные колонны вкапываются на глубину четверти от базового уровня.
На краях прямолинейных участков ограды возводятся базовые столбики, между ними вкапываются промежуточные колонны. Участок сваи, который будет находится в земле, обрабатывается грунтовкой или оборачивается рубероидом. Лунку или скважину под сваю бурят ручным буром, дно засыпают песком с щебнем. Рекомендуемая глубина бетонирования стоек — 100-150 мм, остальная скважина трамбуется грунтом.
Если изгородь невысокая, то сваи можно крепить в почве без фундамента и заливки лунки бетоном. В скважину устанавливается стальной шпунт на глубину 1/2 или 1/3. Подушка засыпается на глубину 100-150 мм, оставшаяся часть засыпается ранее вынутым грунтом. Необходимо обработать металл антикоррозионными составами, проверить вертикальность монтажа и надежность фиксации в почве.
Монтаж поперечин на колонны начинается после затвердевания бетона. Полностью раствор затвердеет через 24-48 часов, схватывание цемента начинается через 1-2 часа. Поперечные трубы привариваются или крепятся на метизы (кронштейны, хомуты, скобы, саморезы, болты или винты) к базовым шпунтам. Для надежности лучше крепить поперечины на кронштейны в виде пластин.
Правильное присоединение изделий из профнастила продлевает время эксплуатации всего щитового объекта, отсутствие ржавчины и расшатывания колонн. Прокатное полотно крепится к металлической профильной свае и к другому листу на саморезы или заклепки. Места креплений определяют, исходя из конфигурации волны. Крайняя правая или левая накрывная волна будет перекрывать волну другого листа. При большой длине пролетов рекомендуется делать перекрытие на две или три волны. Полотно из тонкого металла по краям крепится на каждую поперечную перекладину. Если ограждение стоит на продуваемом ветром участке, метизы тоже крепят через две-три волны.
