Чтобы предохранить фундамент дома от разрушения вследствие воздействия атмосферной влаги, перепадов температуры, прорастания корней растений в основание, по периметру здания делается своего рода дренажное сооружение — отмостка из раствора цемента высоких марок. Существуют определенные правила обустройства этой системы, соблюдая которые, вы продлите жизнь основания и самого дома на много лет.
Бетонная отмостка – это внешняя плоская горизонтальная конструкция с внутренним армированием и гидроизоляцией. Ленту обустраивают по периметру фундамента снаружи дома под углом – скат должен быть направлен от основания к приусадебному участку. Это нужно для отвода дождевой и талой воды. Торец сооружения должен вплотную примыкать к цоколю через слой гидроизоляции. Таким образом, отмостка вокруг дома выглядит, как трехслойный пирог:
- Первый слой – песчано-щебневая подушка.
- Гидроизоляция – второй слой.
- Верхний цементно-песчаный слой — завершающий.
Для усиления защиты ленты от атмосферных влияний ее часто закрывают сверху черепицей, шифером, другими твердыми материалами. Уклон поверхности обеспечивает эффективное водоотведение от стен и фундамента строения.
Главное назначение отмостки:
- Облагораживание фундамента улучшением внешнего вида поверхности.
- Влагозащита и водоотвод. Талые, дождевые, грунтовые воды не попадают в структуру основания, так как им препятствует гидроизоляция отмостки.
- Одновременно с отмосткой рекомендуется обустраивать и ливневую канализацию, вода не скапливалась вокруг фундамента, а отводилась на участок, в дренажное поле или в сточную яму.
- Предохранение верхнего слоя грунта от насекомых и корней растений.
- Теплоизоляционная подушка из песка снижает вероятность промерзания грунта, а это значит, что верхний твердый слой фундамента не растрескается при морозах от расширения влаги.
- Защита от пучения грунта.
Бетонная отмостка своими руками: этапы строительства
Главное правило обустройства защитной системы – ширина отмостки должна быть на 200-300 мм больше ширины кровельного карниза, чтобы вода с крыши капала не на дорожку, а на грунт. Рекомендованная строителями ширина отводной ленты – до одного метра, глубина – от 100 до 200 мм в зависимости от условий эксплуатации пояса. Если по поверхности отмостки будут ходить люди, то ее делают максимально глубокой. Максимум определяется величиной нагрузки на пешеходную часть, и может достигать 250 мм. Угол уклона защитной ленты при высоте цоколя до 500 мм — 92°-94°. При этом нижняя часть наклонной полосы должна располагаться на 30-50 мм выше уровня грунта.
Этап № 1 – подготовка участка
Подготовка грунта вокруг фундамента заключается в снятии дерна на глубину штыка лопаты. Получается траншея шириной до 1 метра и глубиной 200-250 мм. Таким образом вы избавляетесь от корневой системы растений и обиталищ насекомых.
Второй подготовительный шаг — подбор инструментов и закупка стройматериалов. Для землеройных работ это обычный комплект шанцевого инструмента – штыковая и совковая лопаты, кирка, веревка или шнур, ручная трамбовка, колышки для разметки участка, рулетка, строительный уровень, молоток, ножовка, гвозди, полиэтиленовая пленка для обустройства гидроизоляции.
Для замешивания раствора:
- Песок средней влажности для подушки.
- Чистый сухой песок для раствора.
- Резервуар для замешивания рабочей смеси.
- Глина для нижней подстилки.
- Вода.
- Щебень или гравий средних фракций. Можно использовать битый кирпич и другой твердый строительный мусор.
- Цемент марок М350 и выше – из влагостойкого портландцемента делается рабочая смесь для отмостки.
- Арматура или сетка для армирования жидкого состава.
- Доски, фанера или любой листовой материал для обустройства опалубки.
Этап № 2 – разметка и обустройство подушки
Перед рытьем траншеи проводится разметка ее размеров. Для этого и пригодятся колышки с веревкой. Там, где отмостка своими руками примыкает к цоколю, устанавливают маячки через 1-1,5 метра. После снятия дерна на дно траншеи насыпают глину и трамбуют ее. Слой подстилки – 3-7 см. Сверху на глину укладывают гидроизоляцию (как это сделать, описано ниже) и насыпают слой песка, перемешанного с гравием, и тоже трамбуют. Толщина подушки – 150-200 мм, на слабых, рыхлых, пучинистых почвах желательно углублять траншею до полуметра.
Сухой или слабо влажный песок трамбуется трудно, поэтому облегчить задачу может заливка траншеи водой, после чего нужно подождать, пока вода не уйдет в грунт. Мокрый песок трамбуется лучше. Если вы знаете, что грунтовые воды проходят рядом с поверхностью почвы, необходимо обустраивать и систему дренажа, и ливневку. Иначе воде с крыши просто некуда будет уходить, и она найдет путь к фундаменту.
Этап № 3 – обустройство гидроизоляции
Для укладки гидроизоляции необходимо заготовить такие стройматериалы:
- Битум или гудрон.
- Рубероид, рубимаст или и аналогичные рулонные материалы – полипропилен, геотекстиль и т.д.
- Гидроцемент или асфальтобетон.
- Мастерил.
- Полимерные смеси для обустройства слоя между основанием и отмосткой.
После укладки глиняного слоя настилается рулон гидроизоляции, а сверху на нее – песок с щебнем. Для усиления защитных свойств гидроизоляции рекомендуется сначала пролить рубероид битумом, после чего обустраивается песчано-щебневая подушка.
Этап № 4 — создание опалубки
Опалубка делается с целью продления срока эксплуатации бетонной отмостки, поэтому ограждение должно быть качественным. Опалубку сбивают из толстых досок (толщина – до 30 мм), 20-мм листов ДСП, скручивают из листов металла или собирают из шифера. Высоту опалубки определяет высота отмостки. Если конструкция получается высокой, заливка отмостки проводится в несколько заходов – слои заливаются поэтапно, с толщиной одного слоя 5-7 мм, и обязательным последующим трамбованием (штыкованием) для удаления воздуха из раствора.
Если опалубка собирается из дерева, ее можно сделать неразборной, но доски рекомендуется пропитать антисептиком и вскрыть битумом. Оп поверхности опалубки прокладывается слой гидроизоляции – рубероид или его аналоги.
Мощную глубокую опалубку следует усилить подпорками – их делают из кирпича, бетонных блоков, стальных труб. Во время сборки опалубки не забудьте сделать вертикальный температурный (деформационный) шов в фундаменте. Шов обустраивается поперек основания, до дна траншеи он не доводится, но позволяет создавать люфт бетонного массива при изменении температуры, влажности, нагрузок на отмостку. Без деформационного шва отмостка со временем растрескается. На каждой стороне ленты делается несколько швов с шагом около двух метров.
Этап № 5 — армирование отмостки и заливка бетона
Чтобы сделать слой бетона более прочным и долговечным, его армируют прутьями стальной сеткой с ячейками размером от 50х50 до 100х100 мм. Если бетон армируется не сеткой, а прутьями арматуры, ее укладывают в раствор с шагом по длине примерно 750 мм и с расстоянием по ширине от 200 мм. Вертикально стержни вставлять не нужно.
Расстояние от армопояса до грунта – не более 30 мм, до поверхности и боковых стенок ленты – столько же. Исходя из этого, рассчитывают количество армирующих поясок в опалубке. При армировании прутьями следует их слегка раскачивать при укладке, чтобы освободить воздух вокруг них.
Этап № 6 – выравнивание бетона
Чтобы выровнять бетонную поверхность отмостки, ее железнят. Эта процедура состоит из простых действий: влажную бетонную отмостку посыпают сухим цементом без каких-либо добавок. Слой цемента – до 5 мм, время высыхания определяется визуально – пока не станет сухим верхняя порошковая поверхность. После этого излишки сухого цемента убираются веником, поверхность затирается мастерком или затирочной доской, остатки цемента снова выметаются.
До полного затвердевания и высыхания бетона следует выждать до четырех недель. Все это время отмостка должна быть накрыта полиэтиленом – от дождя и мусора. Если бетонная поверхность будет декорироваться черепицей, ее укладывают на бетон только после полной готовности отмостки.
Заключение
Создать отмостку своими руками можно даже без помощников, специальных инструментов и строительного оборудования. Главное – не торопиться и соблюдать все технологические предписания для каждого этапа строительства.
